Apesar das promessas climáticas, as marcas de moda estão “muito desviadas” da redução de carbono nas passarelas

Modelos no desfile da Burberry durante a London Fashion Week em Londres, Grã-Bretanha, 20 de fevereiro de 2023. A marca lançou recentemente um título de sustentabilidade. REUTERS/Henry Nicholls adquirem direitos de licenciamento

26 de julho – Os recordes estão caindo este ano à medida que o mundo fica cada vez mais quente. As indústrias não estão a fazer o suficiente para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a moda não é exceção. Uma infinidade de rótulos e promessas esconde a amarga realidade de que esta indústria influente não está a fazer progressos suficientes na retirada do carbono da passarela.

Isto é estimado entre 2% e 8% das emissões globais, dependendo de factores como o mix energético das redes e se os consumidores lavam e secam as suas roupas são tidos em conta.

No entanto, as tecnologias capazes de fazer uma grande redução nos inventários de emissões já existem e poderiam ser complementadas pela eficiência dos materiais e pela redução da sobreprodução. Uma análise da McKinsey sugere que a redução em apenas 15% do volume de ações vendidas com desconto faria com que as emissões caíssem 10% sem afetar o valor.

Na verdade, a análise da McKinsey estabelece toda uma série de medidas em toda a cadeia de abastecimento que gerariam poupanças de custos que mais do que pagariam os investimentos em energias renováveis ​​e reciclagem de materiais. Estima-se que quase 90% da redução custará menos de 50 dólares por tonelada – o que representa cerca de metade do preço recente de uma tonelada de carbono no sistema de comércio de emissões da UE.

Não faltam agrupamentos industriais que possam fazer avançar o sector, embora com muitos dos mesmos membros. As 160 marcas que aderiram ao Pacto da Moda comprometeram-se a ter 50% de energias renováveis ​​nas suas próprias operações até 2025 e 100% até 2030.

A meta colectiva está ao alcance, mas depende dos esforços de cerca de um terço dos membros, que já alcançaram a meta em 2020. Há também uma série de projectos-piloto em fase inicial destinados a desenvolver matérias-primas de menor impacto. A Sustainable Apparel Coalition (SAC) tem um plano de descarbonização para conseguir uma redução de 45% nas emissões do setor até 2030. A partir deste ano, pede às marcas e aos retalhistas que se comprometam a estabelecer metas baseadas na ciência – algo que diz que metade já fez .

Um trabalhador opera uma esteira onde roupas tingidas e lavadas são alisadas, cozidas no vapor e passadas em uma fábrica têxtil na cidade de Hindupur, no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. REUTERS/Samuel Rajkumar adquirem direitos de licenciamento

Definir uma meta baseada na ciência “deveria ser inegociável para esta indústria”, diz Richard Wielechowski, que dirige o programa têxtil no think tank financeiro Planet Tracker. Mas, acrescenta ele, surge então o desafio de entregar. A iniciativa Science Based Targets (SBTi) exige reduções de emissões de pelo menos 4,2% ao ano para permanecer num caminho alinhado com a manutenção do aquecimento global dentro de um limite de 1,5 graus Celsius.

Cerca de 96% das emissões totais das marcas de moda estão no Escopo 3, que ocorre na cadeia de fornecimento da indústria e no uso e eventual descarte de seus produtos.

No entanto, o SAC concordou que os fabricantes devem estabelecer metas apenas para as emissões de Escopo 1 e 2 – aquelas sob seu controle direto ou provenientes da geração de energia elétrica que a empresa consome.

Alguns dos grandes fabricantes, como a YKK, estabeleceram metas baseadas na ciência, mas Andrew Martin, vice-presidente executivo da SAC, diz que muitas pequenas e médias empresas (PME) não têm o conhecimento, as competências ou os recursos para estabelecê-las. A empresa planeia apoiá-los nesse sentido, mas Martin observa que “muitos fabricantes têm uma capacidade muito limitada de influenciar o seu Âmbito 3, que é em grande parte determinado pelas escolhas da marca”.

A coligação, que foi criticada no passado pela falta de transparência, afirma que publicará os compromissos dos membros no próximo ano, embora não haja uma decisão final sobre a divulgação dos progressos. Martin reconhece que a verdadeira mudança não ocorrerá sem uma “regulamentação ambiciosa e harmonizada... que nivelará as condições de concorrência para toda a indústria”.